Вообще-то мы с женой не собира­лись обзаводиться скважиной в про­шедшем 2009 году. Сначала хотели построить дом и только потом занять­ся водой. Так что всё оказалось делом случая. Во время январского визита на дачу мы услышали характерный шум. Выяснилось, что на участке у соседей идут буровые работы. Для нас это бы­ло неожиданностью - мы и не предполагали, что такое можно делать в стужу. Однако оказалось, что зима - лучшее время для бурения скважины. Причин тому несколько.

Во-первых, буровики не загружены и предоставляют в связи с этим зимние скидки, во-вторых - земля в это время промерзает, а значит вред грядкам от работы техники - минимальный.

После некоторого сбора информа­ции мы решили воспользоваться услу­гами той же фирмы, которая работала у соседей. Эти специалисты, хотя и бы­ли из Москвы, много бурили в нашем районе и неплохо знали особенности местных грунтов.

Обычно скважину небольшой глуби­ны (около 20 м) буровики осиливают за один день. У нас же из-за морозов и некоторых особенностей грунта ра­боты растянулись на два дня. Только к вечеру воскресенья мастера уехали, оставив нам ржавый «пенёк» и оголо­вок конструкции для дальнейшего обу­стройства скважины.

Весенние хлопоты. Первейшей за­дачей по мере оттаивания грунта была уборка выбранной из скважины глины. Дело в том, что буровики не предупре­дили нас о целесообразности укладки на землю листового материала перед началом работ. Убирать же грунт походу дела у нас не получалось, поскольку его отбрасывали между задних колёс автомобиля. Так что остатки глины мы убирали уже в мае.

Прокачать как следует скважину в мороз нам также не удалось: мы и эту задачу решали весной. Из пояснений буровиков я уже знал, что скважину можно эксплуатировать только с цен­тробежным насосом, но на момент ввода в эксплуатации допустимо (и да­же желательно) недолгое использова­ние вибрационного насоса.

Дело в том, что вибрационный насос не так боится загрязнённой песком воды и способен эффективно подготовить сква­жину для работы более «нежного» цен­тробежного насоса. После нескольких часов прокачки густое молоко на выходе превратилось в слегка мутноватую жид­кость. Можно было двигаться дальше.

Основные способы обустройства скважины.

Большинство фирм, как пра­вило, предлагают устроить кессон. Дру­гой вариант - скважинный адаптер. И в том, и в другом случае оборудуют насо­сную станцию, в которой используют ли­бо погружной, либо поверхностный на­сос (в зависимости от глубины подачи).

Предлагаемый комплект стоит недё­шево. И если вы не живёте на даче по­стоянно, всё это хозяйство может стать обузой. Поскольку зимой строение про­мерзает, из труб (чтобы не разорвало) надо обязательно сливать воду. А холо­да у нас почему-то всегда наступают вне­запно, и тогда освобождать систему от воды приходится в авральном порядке.

Продумывая эти вопросы, я, разуме­ется, познакомился с опытом соседей, успешно решивших проблемы водо­снабжения своих участков. Поскольку фирмы, услугами которых воспользова­лись мои знакомые, были разными, то и начальные условия не совпадали. В двух случаях в качестве обсадной колонны использована пластиковая труба диаме­тром 4 дюйма. Адаптер в таком вариан­те поставить невозможно. У двух других диаметр пластиковой трубы - 3 дюйма, но завершается она наверху стальной трубой сечением 100 мм. При такой компоновке можно использовать адаптер. Его и по­ставил один наш сосед. Выглядит такая скважина безукоризненно, а точнее ни­как не выглядит - низенький «грибок» теряется в траве.

Планируя в перспективе разобрать старый дом и построить новый, я решил обустройство скважины сделать максимально просто и автономно от построек. Конечно, какие-то комплек­тующие надо было добывать. Первая позиция в наличии уже была - оголо­вок конструкции мне продали зимой буровики. Приобретать же в первую очередь надо было центробежный по­гружной насос. Сильно раскошели­ваться не хотелось, поэтому я оста­новил свой выбор не на популярных ныне насосах GRUNDFOS, а решил присмотреться к устройствам фирмы SUBLINE, которые значительно дешев­ле. Из линейки 4-дюймовых насосов этой фирмы я приобрёл самый млад­ший (F3/11). По мощности (370 Вт), производительности и высоте водяно­го столба он вполне нам подходил.

При покупке насоса совершил оплош­ность - не учёл информацию о том, что у насоса короткий электрокабель. Это оказалось неприятным сюрпризом. Пришлось докупать кабель и сращи­вать. Как это сделать правильно, я не знал. Поэтому пришлось искать инфор­мацию, в том числе и в интернете, но в конечном счете воспользовался со­ветами соседа, который в своё время успешно решил подобные проблемы.

Чтобы обеспечить герметичность соединений, я использовал термоусадочные трубки - сначала на каждую скрутку (вдвойне, с перехлёстом), а затем и на весь кабель (причём, с заливкой эпоксидной смолы внутрь). Для нагрева использовал мощную зажигалку. Сосед грел промышленным феном - у него эпоксидка перекрыла место соединения жил. У меня же с одной стороны смола не затекла. Поэтому я решил для страховки добавить туда герметик для аквариумов, а кроме того, сделал снаружи буртик из герметика, об­мотал его изолентой, поджал пальцами, а когда немного схватилось, изоленту снял.

Ещё одна покупка - трос. Осмотрев разные его типы, я остановился на тро­се 04 мм в пластиковой оболочке. Для крепления троса приобрёл крепёжные элементы. И трос, и кабель купил с за­пасом по длине, чтобы не оказаться в глупом положении при монтаже, если что-то неправильно рассчитал.

Для подачи нужно было вы­брать шланг Незадолго до этого на одной из строительных выставок я узнал об отечественных армирован­ных ПВХ шлангах, которые сертифици­рованы для питьевой воды - такой ру­кав и хомуты для его крепления я тоже приобрёл.

Поскольку диаметр выходного па­трубка насоса - 11/4″, а диаметр шланга - 3/4″, пришлось походить по рынкам с отрезком шланга в кармане и подобрать переходники, с помощью которых успешно подсоединил насос к подающей магистрали. Для соедине­ния кабеля, троса и шланга купил пла­стиковые стяжки.

При детальном осмотре всех дета­лей, которые надо было соединить, обнаружилось, что пластиковый шланг не налезает на стальной патрубок ого­ловка, который мне оставили бурови­ки. Так что здесь тоже пришлось при­думывать переход - нарезать трубной плашкой на патрубке резьбу. На неё я и навернул переходники со штуцера­ми для шланга.

Некоторое время я не знал, где лучше расположить пуско-защитное устрой­ство (ПЗУ), через которое предпола­галось включать насос. Была мысль расположить ПЗУ напротив скважи­ны на внешней стене дома в шкафчи­ке. Однако решил поинтересоваться, что думают по этому поводу соседи. Оказалось, что они используют «домики» над скважиной (не считая вариант со скважинным адаптером). При этом одна соседка расположила ПЗУ в со­седней постройке вместе с гидроак­кумулятором и остальной арматурой. Другой сосед смонтировал устройство прямо в «домике» вместе с разводкой на несколько кранов. Правда, получи­лось у него тесновато.

Учитывая опыт моих предшествен­ников, я сел за проектирование свое­го «домика» для скважины. По моим соображениям кроме ПЗУ внутри за­щитной конструкции следовало раз­местить удлинитель для подключения к электросети и разветвитель воды с кранами. Для удобства демонтажа наcoca крышу «домика» пришлось сде­лать съёмной.

Чтобы не ошибиться в размерах соору­жения, я в масштабе нарисовал «пенёк» скважины, пририсовал к нему разветвитель, учёл открывающуюся вверх крышку оголовка, определил место для ПЗУ. Сде­лал это, разумеется, с учётом необходи­мого пространства для манипуляций.

В результате получилось строение с размерами в плане 50×60 см и вы­сотой 60 см в самой нижней части и 75 см - в высокой. Сооружение собрал из обрезков вагонки и брусков. Для дверцы использовал лист стали толщиной 1 мм, оставленный мне бу­ровиками. Весь короб обшил старым кровельным железом.

«Домик» я прикрепил к вбитым в землю стальным уголкам. Сделал это так. Готовое сооружение без крыши установил на нужное место, подложив снизу бетонные плитки. После этого приложил к внутренним угловым бру­скам стальные уголки, а затем, ис­пользуя отрезок трубы в качестве уд­линителя, кувалдой вбил эти анкеры в землю. Заглублённые в землю уголки (через предварительно просверлен­ные в них отверстия) прикрепил шуру­пами к брускам каркаса «домика».

Крышу сделал из куска плоского ши­фера толщиной 10 мм, прикрепив его к каркасу «домика» длинными оцинко­ванными болтами М8 с шайбами и про­кладками для герметичности. У верхней кромки крыши снизу «болгаркой» про­пилил канавку-капельник. Сверху крышу покрыл краской ПФ-115 в три слоя (мне давно хотелось посмотреть, как эта кра­ска будет держаться на шифере).

Сборка системы.

Всухой день я рас­стелил на бетонной дорожке подстилку и уложил на одном конце насос, а на другом - оголовок и ПЗУ. Отмерил нуж­ную длину шланга и зафиксировал кон­цы хомутами к переходным штуцерам у насоса и у оголовка. Затем прикрепил к насосу трос, размотал кабель и скрепил их хомутами через каждые 50 см.

На верхнем конце шланг по отмерянной согласно рекомендованной глубине погружения длине прикре­пил хомутом к трубе оголовка. Трос же смонтировал петлёй для крепления на крючке оголовка. Затем надел петлю на этот крючок, зафиксировал проволо­кой, чтобы не соскочила, и через спе­циальную проточку вывел к ПЗУ кабель. Трос и кабель я обрезать точно по ме­сту не стал, свернув на всякий случай лишнее бухточками.

Перетаскивать длинную «змею» при малом количестве рук весьма затруд­нительно. Надо было собрать род­ственников и соседей, чтобы донести всё хозяйство до скважины, не цепля­ясь за землю, и аккуратно опустить в обсадную колонну. Я жалею, что не сделал именно так - не хотелось никого беспокоить. Мы же вдвоем с женой, как ни старались, всё-таки испачкали шланг. Поэтому при прокачке скважи­ны я сначала направлял выкачанную воду обратно в скважину для промывки шланга и кабеля.

В заключение надел на трубу оголо­вок и прикрепил его болтом с «секрет­кой». Бухточки запаса кабеля и троса повесил внутри домика на крючки. ПЗУ прикрепил саморезами к стенке «до­мика» так, чтобы иметь удобный доступ к кнопке пуска.

На прокачку скважины до состояния «чистая вода всегда» ушло почти всё лето. Распределитель воды с кранами на все направления я так и не поставил, а потом даже стал сомневаться в необ­ходимости этого узла. Пока же мы про­сто наполняем с помощью шланга все ёмкости: умывальники, вёдра, бочки. Или подсоединяем шланг к распылителям для полива деревьев или лужаек. Стационарную систему труб оборудую только тогда, когда хорошенько продумаю структуру системы. Родиться же она может только эволюционным путём исходя из удобства пользования.

Осенью мы вместе с женой достали из скважины насос с шлангами для зимнего хране­ния. Оказалось, что при манипуляциях с этим «хозяйством» можно обойтись и сравнительно малыми силами, ес­ли подстелить большой кусок плёнки и сложить шланг кольцами. При осмотре оказалось, что гайка-переходник насо­са (несмотря на заявленное продавцом защитное покрытие) покрылась ржав­чиной. Что-то такое я уже начал подо­зревать, так как при больших переры­вах между откачками воды наблюдал на выходе коричневую ржавую воду. Так что придётся искать по рынкам но­вую гайку.

Некоторые соображения о даль­нейшем устройстве водоподачи.

Дачный дом, как правило, - место сезонного проживания. Чаще всего мы там бываем в тёплое время года. Иногда навещаем загородное хозяй­ство зимой (на праздники или просто попариться в баньке). При этом ре­жиме эксплуатации всю систему во­доснабжения перед отъездом прихо­дится полностью сливать. Это очень хлопотно, поэтому большинство дач­ников зимой систему не задейству­ют.

Но всё-таки, на мой взгляд, есть воз­можность использовать систему и в холодное время года. Для этого надо сделать так, чтобы вода в трубах не за­мерзала.

Непрерывно поддерживать положи­тельную температуру в доме и в подво­дящих трубах - слишком дорого. Трубу для этого нужно глубоко закапывать в грунт и вводить в дом через тёплый подвал.

Другой вариант - систему труб в доме не заполнять, а оборудовать что-то вроде водяной уличной колонки. Главное здесь - сделать так, чтобы вода не оставалась выше уров­ня промерзания. Если насос не имеет обратного клапана, то вода сольётся по трубе сама и не замёрзнет. Если обрат­ный клапан заметно пропускает, то вода также не успеет за­мёрзнуть, пока опускается до глубины промерзания. Если же клапан - хороший, то сток воды надо организовать. Народ­ная мудрость утверждает, что отверстие в шланге 03-5 мм, расположенное ниже глубины промерзания, позволяет воде слиться, и она не успевает замёрзнуть. Однако такое отвер­стие снижает производительность системы.

Мой приятель уже более 10 лет эксплуатирует скважину, в которой вода сливается через калиброванное отверстие, сделанное (для соблюдения геометрии) в металлической части насоса. По его расчётам (которые подтверждены практикой) при температуре воды около 5°С, и темпера­туре наружного воздуха - 20°С через отверстие 00,8 мм вода успевает уйти, иногда немного замёрзнув на стенках. Причём при следующей подаче воды этот лёд тает. Для больших морозов выходную металлическую трубу следу­ет утеплить.

После постройки нового дома я хотел бы приезжать на да­чу зимой на несколько дней. Разумеется, при этом полно­ценное водоснабжение было бы совсем не лишним. Почитав соответствующую литературу и ознакомившись с опытом со­седей, я решил отказаться от такого сравнительно сложно­го узла, как насосная станция с идущими на разных высотах трубами. По моему разумению давление (достаточное для душа и мойки) можно получить и путём установки баков с во­дой на чердаке.

Такой накопитель хорош ещё и тем, что при отсутствии электроэнергии система будет работать. Безусловно, бак при этом должен быть утеплён, а на случай холодов - снабжён электронагревательным элементом. Вода туда должна будет подаваться по трубе, которая поднимается плавно по прямой. Тогда при отсутствии напора вода бу­дет свободно сливаться назад, не задерживаясь. Развод­ку же труб в помещениях желательно продумать так, чтобы слив воды из системы происходил путём открытия одного-двух кранов (то есть естественным путём без всякой про­дувки).

По материалам журнала Дом

На даче организация автономного водоснабжения является очень хлопотным и ответственным делом. Это целый комплекс мероприятий, куда входят бурение скважины и ее обустройство.
Первое лучше доверять специалистам, особенно в случае планирования получение воды для питья, а второе, возможно, выполнить своими руками. При обустройстве скважины на воду необходимо грамотно установить специальные устройства, для обеспечения постоянной подачи воды.

Как обеспечить бесперебойную работу скважины

Как правильно обустроить скважину хорошо видно на видео. В этой статье рассматривается общие правила сооружения скважины для ее нормальной, постоянной работы.
Это может обеспечить , представляющий собой утепленную водонепроницаемую емкость с устройством необходимого оборудования внутри.
Обычно в нем устанавливаются:

• Насос.
• Арматура запорная.
• Приборы измерительные.
• Фильтры.
• Всевозможные автоматические устройства.

Кессоны изготавливаются из разных материалов.

Их преимуществами перед остальными видами таких устройств являются:

• Отличная теплоизоляция. В этом случае без дополнительного утепления поддерживается внутри кессона температура на уровне 5С.
• Длительный срок эксплуатации.
• Хорошие гидроизоляционные характеристики, позволяющие убрать дополнительные затраты на изоляционные работы.
• Приемлемая цена, по сравнению с другими вариантами.
• Небольшой вес, что позволяет монтировать систему самому владельцу участка, без дополнительного привлечения подъемной техники.

Главным недостатком конструкции является невысокая жесткость. Это может привести к деформации конструкции и поломке оборудования.

Совет: Увеличить жесткость конструкции можно заливкой емкости по периметру раствором из цемента, толщиной слоя от 80 до 100 миллиметров.

Наиболее распространено обустройство водяной скважины с такой конструкцией.
Это связано с тем, что:

• Из материала можно изготовить кессон нужной формы без особых усилий.
• Для этого достаточно детали сварить между собой.
• Готовое сооружение обработать особым антикоррозийным покрытием изнутри и снаружи.
• Для изготовления надежной емкости берется металлический лист толщиной 4 мм.
• При наличии достаточных средств можно приобрести готовую конструкцию.

Недостатком стальных сооружений служит их пониженная антикоррозионная стойкость.

Железобетонные кессоны

Не так давно это были наиболее распространенные установки. Это достаточно прочные и долговечные устройства. Но, существующие недостатки не позволяют их широко применять при наличии других видов кессонов.
К ним относятся:

• Очень высокая стоимость.
• Осуществить монтаж можно только с использованием специальной техники, из-за большого веса оборудования.
• Эта же причина является проседанием бетонного кессона при длительной эксплуатации. Происходит деформация находящихся внутри него трубопроводов.
• Бетон имеет низкие теплоизоляционные свойства, что может стать причиной замерзание в насосе воды при сильных морозах, и недостаточной гидроизоляцией, из-за гигроскопичности материала.

Какая схема используется для установки в кессоне оборудования

На фото показано примерное размещение устройств в кессоне и подведение к ним коммуникаций.

Инструкция по проведению работ включает в себя:

• Подготовку котлована. Копается яма, диаметром на 30 сантиметров больше диаметра кессона. Глубина рассчитывается так, чтобы примерно на 15 см над уровнем земли возвышалась горловина сооружения. Это предохранит от затопления емкости во время паводка и сильных осадков.
• Устройство гильзы . В днище емкости делается отверстие. Традиционно его можно расположить по центру или сместить, для удобства монтажа оборудования. К отверстию приваривается гильза длиной 15 см, а диаметром большим, чем обсадная труба.

Совет: Обязательно нужно проверить легкость надевания гильзы на трубу.

• Установку ниппелей, через которые выводятся водопроводные трубы. Ввариваются детали в стенку емкости.
• Установку кессона. Обрезается обсадная труба на уровне земли.
• Емкость ставится над ямой на брусья таким образом, чтобы гильза «оделась» на трубу на днище емкости.
• Контролируется совпадение осей кессона и обсадной трубы.
• Аккуратно удаляются брусья.
• Осторожно опускается устройство вниз по обсадной трубе.
• Устанавливается емкость строго вертикально в яме, и закрепляется брусками.
• Приваривается к днищу труба, при этом кессон герметизируется.
• Через ниппели заводятся в конструкцию водопроводные трубы.

Как засыпать сооружение

Перед тем как засыпается кессон он «надевается» на трубу обсадную и аккуратно опускается в котлован.

Совет: Обустройство скважины возможно без кессона, в случае, если вблизи от нее находится отапливаемое строение, где можно поместить оборудование. В этом случае все узлы легкодоступны, но они занимает много места в помещении, и создают сильный шум.

Как выбрать и установить насос для скважины

После монтажа на даче нужно выбрать модель погружного насоса. Для начала рассчитывается его производительность и максимальный напор.
При этом учитываются такие критерии как:

• Глубина скважины.
• Кокой длины водопровода.
• Сколько в доме этажей.
• Число точек водоразбора.

При монтаже насос опускается в скважину на отметку ниже статического уровня воды.
Одновременно с насосом опускаются:

• Пластиковая труба, по ней будет вода поступать наверх.
• Трос нержавеющий, для страховки опускания насоса.
• Кабель, для управления работой насоса электродвигателя.
• Трос фиксируется на оголовке скважины.

Совет: Трубу и кабель можно завести в дом, если непосредственно в помещении размещаются системы автоматики и водоподъемное оборудование.

Как установить гидроаккумулятор

Гидроаккумулятор или напорный бак устанавливается в подвальном помещении дома или в кессоне. Его объем может быть от 10 до 1000 литров.
С помощью гидроаккумулятора(см.) поддерживается постоянное давление в системе и при необходимости снижаются нагрузки на насос. Устройство накапливает запас воды, для пополнения резервов происходит включение насоса автоматически.

Как произвести монтаж и настройку систем автоматики

Последним этапом работ по обустройству скважины является установка и настройка системы автоматики, включающей в себя пульт управления и реле давления.
Итак:

• Реле позволяет в системе установить нужный уровень давления.
• Контроль включения/выключения насоса осуществляет пульт управления автоматики. Помимо этого пульт нужен для обеспечения работы реле давления, датчика «сухого хода» и датчика теплового реле. Он же защищает оборудование от скачков напряжения.

Правильное обустройство скважины будет залогом долгой и правильной его эксплуатации.

На приусадебном участке загородного дома вода нужна постоянно – и для водоснабжения жилья, и для технических нужд. Но центральный водопровод не всегда проходит рядом с участком, уличные колодцы – не выход из положения и тогда, единственный выход обеспечить себя водой – пробурить скважину, обустроить ее по всем правилам, протянуть от нее магистраль в дом, а также развести воду по участку. Пробурить отверстие, провести квалифицированное обустройство скважины своими руками без кессона можно самостоятельно и для этого не потребуются слишком большие трудовые, временны́е и финансовые затраты.

Как обустроить скважину для воды

Шахта должна быть оборудована всеми необходимыми приборами и механизмами, чтобы правильно и надежно работать. Технологическое оборудование скважины на воду предполагает наличие таких конструкций, узлов, элементов, механизмов и устройств:

1. Обсадные трубы для защиты шахты от обвала стенок и деформации отверстия под влиянием воды – талой, дождевой и грунтовой;
2. Строительство кессона для скважины (кессон – это утепленная яма), который служит для защиты верхней части шахты и установленных механизмов и агрегатов от оползней грунта, подмывания и сезонных температурных колебаний;
3. Погружной или поверхностный насос – модель агрегата зависит от того, как глубоко пробурена скважина;
4. Оголовок скважины – крышка для герметизации скважины и подвешивания насоса.
5. Гидроаккумулятор для накопления воды и создания рабочего давления в трубах, для равномерного распределения напора по трубной разводке;
6. Обязательно обустройство скважины адаптером — блоком, который регулирует и контролирует подъем и транспортировку воды, а также выполняет роль автоматической защиты от перегрузок и КЗ.

Установка кессона

Перед тем, как самостоятельно обустроить скважину кессоном, следует проверить, нужен ли он в конкретном случае. Если скважина пробурена недалеко от теплой пристройки, отапливаемого здания или помещения с отоплением, то все сопровождающие механизмы можно установить там, кессон в этом случае не понадобится. Такое решение сэкономит деньги и время.

В противном случае кессон для скважины с адаптером все-таки придется рыть и обустраивать. Можно котлован забетонировать или выложить кирпичом, а можно приобрести готовый резервуар подходящего размера (около 1,5 метров для каждой стороны, или круглую емкость) и по нему вырыть котлован. Такие емкости изготавливаются из толстостенного пластика или из металла.

Стальную емкость после сварных работ необходимо покрыть антикоррозийными составами.

Техническое обустройство кессона проводится практически одинаково для резервуаров из любых материалов. Эксплуатационное обустройство для каждой конструкции будет разным.

Последовательность монтажных операций следующая:

1. Выкапывается котлован, размер которого должен быть на 50-70 см больше габаритов емкости – для утепления и обратной засыпки грунтом. Глубину котлована выбирают с учетом готового резервуара, или так, чтобы можно было удобно обустроить горловину или люк;
2. Дно ямы заливают бетоном, предварительно создав небольшую щебнево-гравийную подушку, которая поможет амортизации устройства при сезонных колебаниях грунта. Толщина бетонного днища – 15-20 см. В бетон сразу при заливке вставляют 6-10 прутьев арматуры, к которой будет крепиться корпус кессона;
3. В днище емкости делают отверстие по диаметру обсадной трубы скважины под воду. Если кессон предназначен не только для утепления оголовка, но и для размещения приборов, то отверстие делается ближе к краю емкости. Сразу делают отверстие и для выхода трубопровода;
4. Заводить в яму кессон нужно медленно, следя за совмещением отверстий, а после установки проверить его положение уровнем, при необходимости – выровнять. Место для работы вы обеспечили зазором 50-70 см (о нем было сказано выше);
5. Обсадная срезается до нужного уровня, подключается гидроаккумулятор и другое сопровождающее оборудование. Все стыки, соединения, швы и резьбы покрывают герметиком или битумом. Соединения оголовка скважины защищаются специальными колпаками;
6. Последний шаг – обратная засыпка вынутой ранее земли в пространство между котлованом и резервуаром. Ее проводят послойно, с толщиной слоев 20-30 см, каждый слой увлажняется и плотно трамбуется. Если грунт на участке скалистый или глинистый, то вместо грунта свободное пространство можно залить бетонным раствором со строительным бутом.

При монтаже стальной емкости все входные и выходные соединения на трубах и кессоне делаются сваркой.

После проведения всех монтажных работ по установке кессона на даче или в частном доме необходимо своими руками обустроить, украсить или облагородить скважину.

Монтаж насосного оборудования

Для глубокой скважины нужен глубинный водяной насос. Мощность насоса рассчитывается, исходя из суточного потребления воды жильцами и глубины шахты для воды. Устанавливать такой насос просто – к проушинам на корпусе привязывают трос или шнур, опускают оборудование в воду, но не на самое дно, а не доводя до дна один метр, чтобы не захватывался ил.

Монтаж погружного насоса сопровождается соблюдением некоторых обязательных условий, а именно:

1. Подключают насос трехжильным кабелем сечением не менее 2,5 мм 2 , который помещают в трубу ПНД для защиты от воды. Если по длине кабеля есть соединения, их лучше делать не скруткой или пайкой, а разборными, и помещать в отдельный герметичный корпус;
2. После включения насоса забор первой воды нужно слить в грунт, так как она будет грязной. То есть, первый раз откачать скважину нужно полностью, но направлять поток воды нужно не в магистраль, а просто на участок, например, полить сад или огород;
3. Кроме того, первую откачку рекомендуется делать не тем насосом, который будет постоянно работать в скважине, а другим, более дешевым, так как грязь может быстро вывести из строя все уплотнения и прокладки в агрегате. Постоянный агрегат опускают в скважину только тогда, когда вода пойдет чистой, без примесей;
4. Насос обязательно нужно снабдить фильтром грубой очистки, который монтируется на всасывании. Фильтр тонкой очистки устанавливается уже на выходе магистрали, перед входом трассы в дом;
5. Если насос держится на тросе, то трос выбирают из нержавейки или с защитным синтетическим покрытием. Если используется шнур – он тоже должен быть синтетическим и армированным.

После опускания насоса в шахту отверстие скважины накрывают оголовком, к оголовку крепят конец троса или шнура.

Работа гидроаккумулятора и система управления

Гидроаккумулятор – это накопительный бак, который создает напор в системе водоснабжения:

1. Насос подает воду в резервуар, пока он не заполнится;
2. Из аккумулятора вода идет в дом или по ответвлениям на участок;
3. После критического отбора воды насос автоматически включается на заполнение емкости.

Предельные объемы накопительного резервуара –от 10 литров до одной тонны. Все зависит от количества воды, расходуемого потребителем. Кроме того, обустройство аккумулятора – это и оборудование системы защиты, которая монтируется в последнюю очередь.

АСУП (автоматическая система управления приборами) включает и отключает насос в зависимости от режима его работы и уровня воды в гидроаккумуляторе, оборудована защитой от перепадов давления и напряжения, от скачков уровня воды в обсадной. Все пуско-наладочные работы, связанные с установкой и проверкой оборудования, должны проводиться на опытном насосе, чтобы впоследствии обеспечить работу скважины правильно.

Финишные работы:

1. Лестница для входа в кессон;
2. Установка АСУП не в колодце, а в доме. Тогда в яму не придется опускаться часто;
3. Врезка манометров между гидроаккумулятором и насосом. Приборы рекомендуется подключить к АСУП, и тогда их показания можно будет считывать в доме;
4. Оборудование коллектора для дополнительной разводки воды по участку и хозяйственным постройкам. Коллектор собирается и устанавливается на магистрали до гидроаккумулятора;
5. Вместо кессона можно выложить стенки котлована кирпичом, получится теплое подземное помещение для насосной станции с обеспечительным оборудованием. Это – самое дорогое, но и самое удобное решение в плане эксплуатации скважины, экономии места в доме, и в плане обслуживания оборудования.

Заключение

В заключение – о том, как обустроить скважину на воду после бурения. Чаще всего облагораживание состоит в высадке цветов вокруг кессона. Также вокруг скважины высаживают низкорослый кустарник или делают беседку прямо над кессоном.

Добыча чистой и вкусной воды - едва ли не заветная мечта любого хозяина приусадебного участка.
Если скважина на воду уже готова, самое время сделать из нее полноценный источник для «вен» своего дома, сада и огорода. В этой статье мы рассмотрим обустройство скважины необходимым оборудованием. Ниже представлен поэтапный план проведения работ.

Монтаж кессона

Этот аппарат предназначен для обеспечения герметизации устья скважины от проникновения сточных и грунтовых вод, а в зимний период служит одновременно его защитой от промерзания. Внешне кессон похож на бочку высотой около 2м и диаметром 1м с верхним люком, утепленным пенопластом. Внутри этой емкости обычно располагают оборудование, мембранный бак, манометры, реле давления для освобождения помещений дома от лишних приборов.

• Чтобы обустроить скважину кессоном, вокруг нее нужно выкопать яму в ширину по размеру кессона и глубиной до 2м. Часть обсадной трубы при этом освобождается от грунта.
• Затем, по ее диаметру в центре днища кессона вырезается отверстие. Подготовленный аппарат можно устанавливать в яму сквозь ствол скважины. После его правильной установки по уровню обсадная труба обрезается и приваривается к дну кессона.

• Теперь к готовой конструкции нужно подсоединить кабель насоса и трубу для вывода воды. Потом кессон засыпается по самую крышку грунтом. В результате получается подобие закрытого смотрового колодца.

Установка насоса для воды

Чтобы обустроить скважину на даче таким прибором, при выборе его параметров нужно учитывать глубину и диаметр бурения, протяженность общего водопровода и максимальный расход воды с точек подключения.

Система водоснабжения будет работать стабильно при рабочем давлении 1,5 - 3атм. Водяной столб давления этого диапазона составляет 30м.

Производительность и максимальный напор воды - это решающие показатели для выбора насоса. Наиболее популярны его модели от европейских фирм: Water Technics Inc, Grundfos.

• Перед установкой к погружному насосу присоединяется электрокабель, пластиковая труба и страховочный трос. Кабель крепится на электродвигателе, труба диаметром 25 или 40мм служит для подачи воды наверх к баку.
• Страховочный трос исполняется из нержавейки в водонепроницаемой оболочке. Он предназначен для аварийного поднятия насоса при обрыве трубы.

• После подготовки насоса нужно очистить скважину путем прокачки водой до тех пор, пока в ней не исчезнет любой осадок. Внутри скважины насос размещается с полным погружением в источник воды до 1м от его дна.
• Потом монтируются пускозащитное устройство системы и обратный клапан. Рабочее давление в баке регулируется в пределах 0,9 от давления при пуске насоса.

Устройство оголовка скважины

Этот элемент обустройства скважины служит для таких целей:
. защиты устья скважины от талых вод и наводнений
. предохранения системы от грунтовых вод и попадания в нее посторонних предметов
. защиты от кражи колодца скважины и его оборудования
. исключения промерзания колодезной части зимой
. повышения надежности тросового крепления насоса
. облегчения эксплуатации колодца скважины
. реализации возможности удобного погружения насоса за болты крышки при помощи лебедки.

Оголовок состоит из фланца, карабина, резинового кольца, крепежных элементов и защитной крышки. На внешней стороне крышки присутствуют 2 рым-болта и один - на внутренней стороне.

Пластиковый материал изделия выдерживает подвешенный груз весом до 200кг, а металлический - до 500кг.

• При монтаже оголовка скважины обсадная труба обрезается, зачищается вместе с ее кромкой и красится антикоррозионным составом. Затем, через крышку оголовка проводится пластиковая труба для воды и электрокабель.
• Насос соединяется с трубой, а свободный конец его троса прикрепляется к карабину через внутренний рым-болт защитной крышки. Теперь резиновое кольцо и фланец можно посадить на обсадную трубу.
• После помещения насоса в скважину устанавливается крышка герметизатора. Для этого резиновое кольцо и фланец приподнимается до крышки оголовка. Затем эти три элемента сжимаются между собой болтами. Оголовок готов.

Установка гидроаккумулятора

Это бак из металла разделенный мембраной. Основная функция гидроаккумулятора - это бесперебойная подача воды из скважины в водопровод. В нем происходит накопление воды, а это уменьшает время работы погружного насоса и исключает гидроудар при его пуске. Гидроаккумулятор можно устанавливать в подвале дома или прямо в кессоне.

Принцип работы собранной системы достаточно простой. Насос включается, и бак заполняется водой. Если в доме открыт кран, в него поступает вода не из скважины напрямую, а через гидроаккумулятор.

По мере использования в хозяйстве воды насос автоматически включается и вновь заполняет бак. На линии водопровода по направлению движения воды предусматривается обязательная установка обратного клапана и двух дренажных сливных кранов - перед баком и после него.

Объем воды различных моделей гидроаккумуляторов от10 до 1000л.

• Для обеспечения нормальной работы водопровода устанавливается электрическая система автономного управления. Она включает в себя пульт и реле давления для управления гидроаккумулятором и всей системы в целом.
• Водопроводные трубы 32 - 50мм, выполненные из оцинкованного металла или полиэтилена, укладываются в грунт на глубину не менее 1,2м. Это рекомендация.
• На заключительном этапе делается бактериологический анализ воды. Если нужно, устанавливаются фильтры для удаления бактерий, посторонних запахов или примесей железа.

Из эстетических соображений можно выполнить декоративное оформление скважины.
Это делается, например, с помощью разноцветных элементов и цементного раствора. Оригинальным будет решение украсить источник галькой или гранитным камнем. Можно выполнить деревянный сруб на надземной части скважины или посадить вблизи иву.

Вот и вся премудрость. Теперь, зная как обустроить скважину своими руками, вы можете круглый год пользоваться экологически чистой водой, а ваша семья будет всегда здорова. Удачи вам!

Отсутствие централизованного водопровода – еще не повод забывать о качественном водоснабжении и комфортном проживании в частном доме. Это – повод задуматься о собственной скважине . Автономный источник воды может стать вашей реальностью даже без привлечения профессиональной бригады и баснословных затрат, ведь практика доказывает: если серьезно отнестись к каждому этапу обустройства скважины, все работы можно выполнить своими руками. Так что, если хотите сделать свой дом независимым в плане водоснабжения, далее предлагаем детально с видео разобраться в основных стадиях организации скважины на воду: от бурения до подключения автоматики.

Бурим скважину

Первым делом нужно сформировать скважину. Для бурения лучше всего использовать ударно-канатный метод: он простой, но эффективный.

Сначала подготовьте основной рабочий механизм – опорную треногу с забивным стаканом: сварите из металлических труб треножную конструкцию и с помощью лебедки со специальным тросом закрепите на ней стакан. Высота опоры определяется длиной используемого забивного прибора: тренога должна выше стакана на 1,5-2 м.

Когда механизм собран, приступайте к бурению:

• с давлением вбейте стакан в обозначенный рабочий участок;
• заберите стаканом грунт;
• поднимите стакан и освободите его от земли;
• повторяйте действия до получения скважины необходимой глубины.

Совет. Определяясь с глубиной скважины, учитывайте два фактора: уровень залегания водоносной жилы на придомовом участке и ваши хозяйственные и бытовые потребности в воде.

После бурения поместите в оформленную скважину обсадную трубу. Она может быть как из стали, так и из пластика, но обязательно с резьбовым соединением. Также важно хорошо зафиксировать трубу – она должна как можно плотнее прилегать к земле.

Монтируем кессон

Чтобы скважина успешно справлялась со своими задачами, ее содержимое нужно защитить от ряда негативных внешних факторов: заиливания, промерзания, проникновения грунтовых вод. Именно с этой целью применяется кессон – цилиндрическое изделие, выполненное из прочного пластика или стали. Диаметр и длина прибора подбираются индивидуально под габариты конкретной скважины. А вот толщина стенок цилиндра в любом случае должна быть не меньше, чем 5 мм.

Перед монтажом кессона его рекомендуется теплоизолировать – применяемый материал должен быть негорючим. Дополнительно цилиндр желательно защитить кирпичами или пластиковыми панелями. Эти два мероприятия позволят сделать кессон более устойчивым к внешним воздействиям и тем самым увеличить срок его эксплуатации.

Кессон устанавливается по простой схеме:

• вырежьте в дне цилиндра отверстие такого же диаметра, что и ранее зафиксированная обсадная труба;
• опустите и закрепите кессон в скважину – изделие должно выступать над верхушкой скважины не больше, чем на 15-20 см;
• обрежьте обсадную трубу и приварите ее к отверстию кессона.

Важно! Кессон должен иметь герметичную крышку с подготовленными отверстиями для подведения труб и подключения иного рабочего оборудования.

Закрепляем насос и фильтры

Следующий обязательный этап – монтаж насоса. Его роль для автономной водопроводной системы крайне важна – прибор непосредственно делает возможным подачу воды из скважины. Выбирая насос, ориентируйтесь на четыре фактора:

• диаметр используемой обсадной трубы;
• глубина скважины;
• напор водоподачи в скважине;
• планируемые затраты воды.

Не используйте насосное оборудование, мощность которого выше уровня производительности скважины, иначе в процессе эксплуатации водопровода вы столкнетесь с таким крайне отрицательным явлением, как «сухой» ход насоса.

Совет. Выбирайте насос с диаметром на 15% меньше диаметра установленной обсадной трубы – так вы сохраните возможность удобного обслуживания прибора.

Непосредственный монтаж насоса включает в себя такие шаги:

1. На креплениях прибора зафиксируйте защитный трос – он будет уберегать насос от аварийного опускания.
2. Установите на насос обратный клапан – благодаря ему будет блокироваться обратная подача воды.
3. Присоедините к устройству главную водопроводную трубу.
4. Подключите к насосу кабель электропитания. Используя пластиковые хомуты, зафиксируйте последний к водопроводной трубе.
5. Опустите насос в обсадную трубу. При помощи троса закрепите прибор на высоте около 1 м от днища скважины. Зафиксируйте второй конец троса на верхней части скважины.

После обустройства насоса установите фильтры грубой и тонкой очистки. При необходимости можно дополнить их умягчителями или угольными фильтрами. Эти приборы крепятся в трубе, которая будет отвечать за подачу воды от насосного оборудования к гидроаккумулятору.

Устанавливаем автоматику

Ни одна индивидуальная система водоснабжения не обходится без целого комплекса вспомогательных автоматических приборов, которые призваны поддерживать ее бесперебойное функционирование. К ним относятся: манометр, датчик уровня давления, реле – благодаря им обеспечивается запуск системы и регулируются основные показатели ее работы. Все эти приборы подсоединяются к гидроаккумулятору, который по сути занимает центральное место во всем комплексе вспомогательного оборудования.

Гидроаккумулятор предназначен для обеспечения неизменного давления воды, защиты насосного устройства от гидроударов, а также создания резерва воды. Внешне представляет собой стандартный накопительный бак – он регулярно наполняется водой под давлением, провоцируемым насосом.

Для подключения автоматических приборов к гидроаккумулятору применяется штуцер, насчитывающий пять выходов – по одному для: манометра, датчика уровня давления, реле, водопроводной трубы и трубы от насоса.

Для управления автоматическими устройствами уже в процессе последующей эксплуатации водопроводной системы может использоваться пульт – он должен идти в комплекте к гидроаккумулятору и подключаемым приборам.

Итак, перед вами главные этапы обустройства скважины на воду: бурение, установка кессона и насоса с фильтрами, а также подключение автоматики. Тщательно разобравшись в каждом шаге и выполнив все процедуры согласно инструкции, вы получите абсолютно функциональный автономный источник, который будет обеспечивать вас водой не хуже, чем централизованная водопроводная система.

Обустройство скважины на воду: видео

Скважина своими руками: фото