Гараж на даче: строим сами. Гараж на даче своими руками Открытый гараж на даче

Как ни крути, а имея машину, неправильно будет не позаботиться о долговременном ее пребывании на даче. Навес – это, конечно, хорошо, но он решает далеко не все проблемы парковки автомобиля. Лучше, чем капитальный гараж, в этом отношении придумать что-либо сложно. О нем и пойдет разговор в данной статье, в которой вместе с сайтом сайт мы разберемся с вопросом, как построить гараж на даче – мы изучим различные варианты, среди которых вы сможете выбрать наиболее подходящий для вас.

Как сделать гараж на даче фото

Гараж на даче: отдельно стоящая постройка и ее особенности

Гараж в виде отдельно стоящего небольшого домика – это, пожалуй, самый распространенный вариант закрытой . Однако самый распространенный – это еще не означает, что он удачный. Такой гараж является отличным решением, если вопрос с габаритами дачи не стоит так остро – на маленьком участке он, увы, будет неуместен. Место, занимаемое ним, можно использовать с куда большей пользой, ну а для него придется найти иное решение. Об этом чуть позже, а пока разберемся с вариантами подобных парковок для автомобиля.

О том, как сделать гараж данного типа на даче своими руками, можно посмотреть в этом видеоролике.

Еще одним немаловажным преимуществом подобных парковок для машины можно назвать и тот факт, что строительство гаража на даче можно произвести в любом удобном для вас месте. Одним из наиболее распространенных вариантов является к дачному домику или . Тут решать уже вам – наше дело рассказать о существующих возможностях.

Гараж на дачу своими руками: особенности размещения гаража в доме

Это также очень распространенный вариант решения вопроса парковки автомобиля – надежнее не придумаешь. Как и у всех вариантов строительства, у него есть свои преимущества и недостатки – последних не так уж и много. Самый главный минус заключается в том, что обустроить гараж в уже построенном довольно сложно – как правило, его предусматривают еще на стадии проектирования дачного домика. В принципе, если в строении имеется довольно объемный подвал, не загроможденный перегородками, то при правильном подходе к делу гараж все-таки сделать можно – обустроить подъезд, укрепить фундамент швеллером, прорезать проезд и поставить ворота. Технологически сделать это сложно, но возможно.

Постройка гаража на даче фото

Постройка гаража на даче в доме может быть выполнена двумя способами – его можно разместить на первом этаже строения, а можно и опустить ниже на цокольный этаж.

Гараж на первом этаже дома имеет только одно преимущество – удобный въезд, без всяких препятствий. Во всем остальном он выглядит не очень привлекательно: во-первых, это пространство, которое можно использовать с большей пользой; во-вторых, это шум в доме, который вряд ли кому-то понравится. Да, такой гараж построить проще, но, увы, его строительство оправдано при наличии дачного участка большого размера, на котором можно построить большой , гараж в котором просто затеряется.
Гараж на даче в цокольном помещении. Это самый оптимальный вариант, который не занимает места ни в доме, ни на самой даче – в общем, ничему и никому не мешает. Даже строительство дачного домика такой гараж усложняет не на много.

Выбирать, как сделать гараж на даче, вы, конечно, вольны на свое усмотрение, но практика указывает именно на гараж в подвальном помещении. Его единственный недостаток заключается в том, что во время дождей и таяния снега по съезду к нему будет стекать очень много воды. Решают этот вопрос по-разному, и методики зависят от местных обстоятельств – как вариант, можно установить ограничитель для воды (он будет в некотором роде мешать и подъезду машины) и накрыть съезд . Еще одним решением может послужить ливнесток в нижней части спуска, отводящий воду в яму – технологически сложно, но сделать его возможно.

Гараж на даче фото

Как построить гараж на даче своими руками: подземная парковка

Это еще один удачный вариант, который не занимает места ни на даче, ни в домике – мало того, эту разновидность гаража вполне реально построить в любом месте загородного участка. Даже размеры такого гаража ничто не ограничивает, кроме ваших финансовых возможностей. Да, дачу придется изрядно перекопать, но в результате вы получите довольно уютное парковочное место для машины, над которым можно будет выращивать еще и культурные растения.

Особенностей у строительства подземного гаража на даче достаточно много. Ознакомимся с ними несколько подробнее, изучив вкратце технологию его изготовления.

Только после этого гараж можно закапывать. Естественно, следует продумать и некоторое подобие опалубки, которая не даст грунту съезжать на заезд гаража. Идеальный вариант – это позаботиться об этом на стадии литья стен. В принципе, некоторое подобие ограждения можно изготовить и потом, к примеру, из кирпича, а лучше природного камня. Ну а дальше идет отделка – понадобится залить , забетонировать подъезд, установить и позаботиться об отводе дождевой и талой воды. Навес над подъездом в такой гараж большой не построишь, поэтому придется делать и эффективную систему водоотведения, которую нужно продумывать на стадии разрытого котлована. Именно этот момент и является недостатком гаража подобной конструкции.

В этой статье мы рассмотрели, как сделать гараж на даче. В заключение остается добавить не так уж и много. В частности, отметить тот факт, что если такая автомобильная парковка будет использоваться в зимний период времени, то не лишним будет позаботиться и об утеплении гаража. С современными материалами осуществить подобные работы без помощи специалистов достаточно просто.

Шлакоблок – сравнительно недорогой материал с прекрасными эксплуатационным и свойствами. При желании из него можно построить замечательный гараж, не привлекая для этого сторонних рабочих. Как? Сейчас расскажем!

Самостоятельное строительство гаража из шлакоблока начинается с выполнения ряда важных подготовительных мероприятий. Следуйте приведенной последовательнос ти.

Выбор места

В первую очередь выбираем подходящее место для возведения нашего автодомика. Удобно, когда гараж находится рядом с домом – в плохую погоду не придется мокнуть под дождем и пробираться через снежные сугробы.

Лучше, чтобы гараж располагался на минимальном расстоянии от выезда с территории участка. Количество поворотов должно быть минимальным. Не рекомендуется строить гараж из шлакоблока в низине, т.к. это грозит подтоплением атмосферными и грунтовыми водами.

Обязательно убедитесь, что в месте запланированного строительства отсутствуют линии коммуникаций, такие как:

водопроводы;
линии электропередач;
трубы канализации и отопления.

При поломке перечисленных коммуникаций в будущем наличие гаража существенно усложнит их ремонт.

Убедитесь, что при возведении гаража на выбранном месте останется достаточное количество пространства для открывания ворот. Нелишним будет свободное место для парковки машины на время мойки и других работ.

Разметка строительной площадки

Выбрав подходящее место для возведения гаража из , приступаем к разметке площадки. На этом этапе вам понадобится небольшой набор вспомогательных инструментов, а именно:

арматурные стержни или другие подобные приспособления;
молоток для забивки стержней;
плотная нить для протягивания между колышками;
рулетка для замеров.

Прежде чем приступать к разметочным работам, нужно в точности определить габариты будущего строения. В этом моменте ориентируйтесь на следующие факторы:

доступное свободное пространство на участке;
финансовые возможности;
индивидуальные предпочтения и потребности.

Если гараж из шлакоблока будет использоваться в качестве места для хранения легковушки стандартного размера, вам вполне хватит строения размерами 6х4 м и высотой 2,5-3 м.

Шестиметровая длина обусловлена габаритами авто (в среднем 4-5 м) с полуметровым запасом для беспрепятственно го прохода. Ширина машины составляет в среднем 200-250 см. Примерно по 70 см надо оставить для прохода, установки стеллажей и хранения разного рода материалов, использующихся в гараже.

При желании вы можете корректировать размеры постройки на свое усмотрение. Какие-либо строгие ограничения и стандартные габариты в отношении гаражей из шлакоблока отсутствуют.

Расчет шлакоблока

Выбрав место для строительства и определив оптимальные размеры гаража, приступаем к расчету материалов. Отнеситесь к этому этапу работы с максимальной ответственностью. Из-за ошибок на этапе расчетов вам может попросту не хватить материалов либо же вы зря потратите деньги на ненужные блоки.

Расчет будет рассмотрен на примере гаража размерами 6х4 м и высотой 250 см. Кладка выполняется по самому распространенном у методу – в половину блока. Размеры ворот – 300х230 см.

Размеры одного блока стандартизирован ы – 39х19х18,8 см. Исходя из этого, на кладку 1 м2 уйдет 13,6 блоков. Всю постройку вы выложите из 586 элементов. Обычно около 5-10% материала добавляется «на запас». Если в конструкции предусмотрено наличие дополнительных дверей и оконных проемов, учитывайте это при выполнении расчета.

Также вам нужно будет купить бутовый камень для обустройства основания, несколько балок из металла либо древесины (в случае с гаражом указанных размеров будет достаточно пяти 430-сантиметровы х балок).

Не забудьте купить для заливки фундамента либо компоненты (цемент, песок и щебень) для его самостоятельного приготовления.

Также вам понадобится материал для финишного покрытия . При его выборе ориентируйтесь на свои предпочтения.

Бетон покупайте или готовьте сами. Пропорции стандартные:

Поэтапное руководство по строительству гаража

Приступаем к самостоятельному строительству гаража из шлакоблока.

Первый этап – фундамент

Начинаем с обустройства фундамента. Строение из шлакоблока будет иметь сравнительно небольшой вес. Мелкозаглубленно го ленточного основания вполне хватит.

Роем траншею в соответствии с разметкой. В идеале глубина конструкции должна превышать уровень промерзания почвы. Чаще всего заглубляются на 60-80, а иногда и на 100 см. На этом же этапе подготавливаем углубления для погреба и , если их наличие предусмотрено проектом.

Прикрепляем к стенкам ямы полиэтиленовую пленку либо рубероид для гидроизоляции.

Засыпаем дно траншеи 20-30-сантиметро вым слоем смеси щебенки и гравия с тщательной последующей утрамбовкой.

Устанавливаем с расчетом, чтобы высота готовой бетонной конструкции примерно на 100 мм превышала уровень грунта.

Даем бетонной смеси застыть. По регламенту бетон набирает прочность в течение 28 суток. Поверх застывшей ленты укладываем рубероид в два слоя для гидроизоляции.

Второй этап – стены

Высоту и длину стен определяйте индивидуально. Кладка блоков выполняется подобно кирпичу. Наиболее популярные способы следующие:

в половину камня;
в камень;
в полтора камня;
в два камня.

Толщина кладки напрямую влияет на устойчивость готовых стен к ветровым нагрузкам, температурным перепадам и пр.

Наиболее часто, как отмечалось, строители используют «кирпичный» способ кладки, при котором следующий укладываемый ряд перекрывает швы нижележащего. Сначала выкладываем углы, затем протягиваем между ними веревки для ровности кладки и продолжаем работу.

В процессе обустройства стен придерживаемся следующих важных правил:

В верхней части стен оставляем гнезда для установки балок перекрытия. Рекомендованные размеры – 200х200х150 мм. Зазоры потом сможете заложить или задуть. Оптимальный шаг размещения гнезд – 100 см.

Третий этап – крыша

Основание делаем из двутавровых балок – это самый оптимальный вариант. Длину элементов подбираем так, чтобы она на 250 мм превышала ширину постройки.

Балки кладем поперек с шагом порядка 1 м. Крепим балки подходящим способом, к примеру, с помощью анкеров.

После этого зашиваем основание брусьями толщиной 4 см. Укладываем брус максимально плотно. Поверх брусьев кладем , на него утеплитель (минвату, шлак либо керамзит), заливаем 2 см стяжки и завершаем «пирог» акваизолом, рубемастом либо другим подходящим материалом. При желании можете выбрать другое финишное покрытие на свое усмотрение.

Четвертый этап – пол

Делаем на уровне с цоколем. Стандартно заливается стяжка толщиной не менее 100 мм. Предварительно очищаем поверхность от мусора, выравниваем ее и по необходимости засыпаем дно песком либо мелким гравием.

Стяжку делаем из бетона марки М200. Материал льем непрерывно, медленно, в несколько слоев. Даем бетону схватиться и затираем поверхность.

Чтобы в гараж было удобно заезжать, обустраиваем пандус в передней части строения. Обязательно делаем 50-70-сантиметро вую отмостку по всему периметру здания. Она обеспечит своевременное отведение воды от основания.

Финишные работы

Конкретный вариант конструкции выбираем на свое усмотрение, покупаем или делаем ее самостоятельно и устанавливаем по инструкции, актуальной для выбранной системы.

Подведите электричество доступным способом («по воздуху» или «под землей»). Установите и осветительные приборы в нужных местах.

Приступаем к наружной и . Каких-либо строгих ограничений и конкретных рекомендаций в этом плане нет. Стены можно затереть цементной смесью, отделать штукатуркой или побелкой, обшить сайдингом, вагонкой или другим подобным материалом.

Внутреннее обустройство за вами. Рабочий стол, стеллажи, – ориентируйтесь на свои предпочтения и потребности. Обязательно оформите противопожарный уголок из огнетушителя, ящика с песком, лопатки и ведра.

В завершение внесите в гараж необходимую мебель и дополнительные принадлежности.

Узнайте, какие есть варианты для самостоятельного , из нашей новой статьи.

Удачной работы!

Видео – Строим гараж своими руками

Каждый владелец авто согласится, что оставлять транспорт под открытым небом крайне небезопасно. Длительное воздействие атмосферных осадков может вызвать необратимые коррозийные процессы, а внешний вид транспортного средства со временем ухудшится. Учитывая эти факты, многие владельцы автомобилей задумываются о строительстве гаража своими руками, чертежи, фото и видео можно увидеть в статье.

Строительство гаража – это долгосрочное капиталовложение, поэтому нужно возводить постройку больших размеров, причем с учетом будущих потребностей. Не менее важно сделать объект красивым и практичным. Если заблаговременно продумать детали, то гараж хорошо впишется в ландшафт и станет единым целым с окружающими строениями.

Фундамент гаража своими руками

Прежде всего нужно определиться с размерами гаража и шириной ворот. На размеры повлияет количество машин и оборудования, которые будут располагаться внутри помещения. Средний размер гаража стандартных размеров составляет 6х4 метра, а высота – 2,5-3 метра. Обычно такого размера достаточно для того, чтобы внутри поместился автомобиль и инструменты со стеллажами.

Начать изготовление фундамента нужно с рытья траншеи под его заливку. Обычно глубины на полтора, два штыка лопаты хватает с запасом. При таком фундаменте строение будет достаточно устойчиво, и нагрузка будет с двукратным запасом.

Еще до заливки нужно купить машину песка и щебня, не меньше 20 мешков цемента. Для изготовления опалубки понадобятся доски. Фундамент важно укрепить с помощью арматуры, которая будет заливаться раствором.

Первым делом участок, где планируется расположить гараж, нужно расчистить от растений, кустарников. После этого стоит постараться распланировать землю, чтобы поверхность была ровная и без уклонов. После этого можно начать делать разметку с помощью колышков и прочной веревки. Разметка выполняется с учетом предполагаемых размеров будущего гаража. В итоге должен получиться прямоугольник с равными диагоналями.

Возможно, потребуется проводить несколько примерок и поправок, пока разметка не выйдет идеальной. Это очень важно, ведь в дальнейшем по ней нужно будет ориентироваться. Так как основание гаража будет иметь прочный фундамент , при разметке нужно предусмотреть дополнительное пространство для размещения опалубки. Обычно достаточно сделать разметку на 15-20 сантиметров шире, и щиты будут устанавливаться легко.

Щиты для фундамента изготавливаются из досок, которые были заблаговременно куплены. Доски сбиваются плотно одна к другой, чтобы не было щелей. При изготовлении нужно соблюдать расчеты и все выполнять строго, соблюдая запланированные размеры. При этом высота щита не имеет большого значения. Готовую конструкцию нужно установить в выкопанную траншею и прочно зафиксировать с помощью железных кольев, которые вбиваются в землю. Далее укладывается арматура и скрепляется на разном уровне по высоте с помощью вязальной проволоки. Небольшие куски арматуры можно использовать в качестве перемычек.

Когда опалубка возведена, можно сразу приступать к следующему шагу – заливке бетона. Многие строители гаража для экономии времени используют бетономешалку, которая очень быстро, с минимальными затратами сил, а главное качественно перемешает ингредиенты между собой, так что бетон получится однородным и пластичным. Очень важно выполнить бетонные работы по заливке фундамента за один день, это позволит выполнить его в форме цельного монолита. Залив бетон, нужно тщательно утрамбовать его, чтобы не было воздушных полостей. После заливки бетон затвердевает и набирает максимальной прочности в течении одного месяца. Свежий бетон необходимо поливать водой, это предотвратит появление трещин. Для этих же целей можно укрыть его пленкой, что защитит от осушающего воздействия солнца и ветра. Однако опалубку можно снимать уже через 7-10 дней.

Строительство гаража своими руками

Для возведения стен потребуется приобрести блоки для укладки , песок, цемент, кладочную сетку, рубероид, брус и обрезную доску, стальные уголки. Рубероид необходим для изготовления прокладок между фундаментом и блоками. Поэтому его нужно нарезать полосами, средний размер которых – 25 см. Нарезку легко проводит острым ножом, который каждый раз смачивается водой для лучшего скольжения. Опытные строители рекомендуют разложить полосы рубероида по всему периметру фундамента в два слоя и в нахлест.

Далее начинается процесс кладки блоков или кирпича. Большие блоки лучше сразу распилить болгаркой на две половинки, так как они нужны не только целые. Если будут половинки подготовлены, то при кладке не придется отвлекаться от процесса. Раствор также замешивается в бетономешалке в такой пропорции, а именно:

три части песка;
одна часть цемента;
вода по необходимости.

В течение одного рабочего дня можно возводить стены не выше 4 ряда по периметру. Таким образом, приблизительно за неделю можно завершить всю работу. На завершающем этапе кладки, нужно установить перемычки над воротами. Для этого подойдет металлический уголок.

Крыша гаража своими руками выполняется обычным способом. Можно с помощью крана положить бетонные плиты, сделать крышу самостоятельно, двускатную с установкой деревянных стропил, поверх которых крепится металлическая кровля. Далее конструкция обшивается деревом. Крышу можно утеплить с помощью минеральной ваты и рубероида.

Все о строительстве гаража своими руками в видео:

Построить гараж своими руками, чертежи фото и видео облегчат задачу. Самое важное – это подготовка каждого строительного этапа. Если какие-то детали процесса вызывают вопросы, нужно проконсультироваться с профильным специалистом. Однако, если постараться, то за полтора месяца можно полностью построить гараж и ввести его в эксплуатацию. Продолжить чтение на сайте

Cодержание

[

В отличие навеса, строительство гаража на даче потребует больше специальных навыков, времени и материалов. Обычно к возведению таких конструкций прибегают в том случае, если на садовый участок приезжают не время от времени, а регулярно, в том числе и в зимний период. Такое сооружение защитит ваш автомобиль и от погодных катаклизмов, и от злоумышленников. А если обустроить в гараже правильную смотровую яму, то всегда можно будет провести диагностику или выполнить посильный ремонт автомобиля.

Сооружение для стоянки автотранспорта - неотъемлемый атрибут садовых участков. При наличие определенных знаний и умений можно своими руками построить гараж разных конструкций: встроенный, встроенно-пристроенный и отдельно стоящий. В первом случае застройщик экономит на возведении отдельной постройки и сохраняет свободное пространство участка, но при этом часть полезной площади дома отходит к гаражу.

Чтобы не уменьшать жилое пространство, можно частично выдвинуть гараж из объема здания. В этом случае расходы увеличатся на дополнительное возведение фундамента, стен и крыши, зато на такой крыше можно устроить веранду или террасу с озеленением.

Отдельно стоящий гараж на даче, возводимый своими руками, также имеет свои плюсы и минусы. С одной стороны, он загромождает участок и требует серьезных вложений для строительства коробки и подвода инженерных коммуникаций, с другой - в отдельном гараже проще организовать рабочую зону для мелкого или даже основательного ремонта автомобиля. Кроме того, определенное расположение гаража и частично закрытой парковки может усилить защиту участка от шума и сделать приватную территорию визуально более изолированной.

На этой странице вы узнаете, как построить на даче своими руками гараж из металла, кирпича и армоцемента.

Как построить металлический гараж для машины на даче своими руками

Металлические гаражи для дачи давно хорошо себя зарекомендовали благодаря невысокой стоимости, а также простому и удобному монтажу. Каркас нужного размера сваривают по месту из профильной трубы сечением не меньше 30 х 30 мм или уголка с ребром 40 мм.

Нижнюю раму, на которой собраны стойки каркаса, можно выполнить из той же трубы или использовать швеллер и заводить стойки внутрь его полок. Затем каркас обшивают листовым металлом толщиной 2-3 мм. Листы обшивки можно закрепить саморезами (в таком случае стоит использовать оцинкованный метиз, чтобы избежать коррозии) или приварить к каркасу.

Как показано на фото, при строительстве металлического гаража своими руками все листы конструкции желательно соединять между собой внахлест, что повышает водонепроницаемость помещения:

Двускатную крышу укладывают на поперечные сварные балки-фермы, которых должно быть не менее трех (два фронтона и одна - посредине). В верхней точке фермы скрепляют с помощью конька из того же уголка или трубы, которые использовались для создания стен. Для устройства односкатной крыши по длине гаража крепят поперечные несущие балки, которые затем обшивают стальными листами или профлистом.

Все металлические конструкции грунтуют с обеих сторон и два раза окрашивают масляной краской.

Преимущество металлического гаража, возводимого своими руками, заключается в том, что для такой конструкции не обязателен мощный . Ленты шириной 30 см и глубиной 30-40 см вполне достаточно. Чтобы ускорить работы, полы и фундамент выполняют одновременно. Для этого по периметру будущего гаража выкапывают траншею, а снаружи выставляют опалубку, чтобы залитый бетон выступал над уровнем грунта минимум на 10 см. Укладывают бетон сразу по всей площади. Размеры бетонной площадки вместе с фундаментами принимают такие, чтобы снаружи гаража выступало 10 см бетона.

Впрочем, чтобы построить металлический гараж своими руками, как показывает практика, даже такую ленту делать не обязательно. Вполне достаточно просто заасфальтировать площадку нужного размера или уложить бетонную плиту толщиной не менее 100 мм. Можно залить площадку слоем бетона такой же толщины, предварительно уложив для прочности металлическую сетку. Но в любом случае площадка должна быть приподнята над уровнем окружающей местности, чтобы дождевая вода не заливала пол гаража.

Металлические конструкции гаража крепят к бетону с помощью анкеров. Проще всего анкеры изготовить из арматуры диаметром 12-14 мм и длиной 15-20 см. Их забивают в просверленные перфоратором отверстия, диаметр которых точно соответствует размерам анкера. К забитому стержню электросваркой приваривают нижний пояс металлического гаража. Полтора десятка таких анкеров, установленных по периметру, способны надежно фиксировать гараж размером 6×4 м.

Как сделать ворота для металлического гаража своими руками: пошаговое изготовление с фото

Самодельные гаражные ворота распашного типа изготовить под силу любому мастеру. Понадобится металлический уголок, лист оцинкованной стали толщиной 1-3 мм и профиль.

Вначале для изготовления ворот для гаража следует собрать крепежную раму, которая состоит из внутреннего и внешнего каркаса. Основу рамы выполняют из металлического уголка 65 х 65 мм. Всю конструкцию сначала формируют на плоской горизонтальной поверхности. Для удобства монтажа следует использовать подкладки - например, из целых кирпичей одного размера. Углы рамы выставляют по угольнику и проверяют диагонали конструкции, которые должны быть одинаковыми по длине. Детали рамы фиксируют струбцинами, а затем прихватывают сваркой. Струбцины снимают и обязательно еще раз проверяют диагонали и общие габариты конструкции. Только убедившись в том, что все размеры выдержаны, швы сваривают.

Как видно на фото, при обшивке ворот для гаража своими руками обычно используют листы оцинкованной стали толщиной 2-3 мм:

Для усиления конструкции изнутри на высоте 1 м горизонтально приваривают металлический пояс. Полезно также приварить и дополнительную вертикальную стойку.

После того как рама ворот будет полностью собрана, делают каркас для створок из профиля. При изготовлении ворот для гаража своими руками направляющие вставляют в раму и тщательно выравнивают. При этом необходимо обязательно оставить зазор не более 20 мм между рамой и направляющими, он будет необходим для свободного движения створок. После проверки прямых углов каркаса профиль можно сваривать.

Ворота навешивают на силовые петли и оснащают засовом с вертикальным штырем. Когда конструкция полностью собрана, ворота следует покрыть грунтовкой и окрасить.

Как построить капитальный гараж своими руками: пошаговая инструкция

Строительные материалы для возведения стен капитального гаража своими руками гаража могут быть разными. Но следует помнить, что деревянный гараж не отвечает требованиям противопожарной безопасности, а металлические сборные гаражи имеют, пожалуй, лишь одно преимущество - быстрый и простой монтаж. Они сильно охлаждаются зимой и нагреваются летом. Зимой в гараже важно обеспечить благоприятный для машины микроклимат (температура - 5 °С, влажность - 30-50 %). Также автомобиль после длительного пребывания на холоде не должен попадать в слишком теплый гараж. Резкие перепады температуры чреваты образованием конденсата внутри автомобиля, что повышает вероятность коррозии его металлических деталей. По этой же причине не стоит делать металлические ворота в кирпичном гараже. Кроме того, стальные постройки необходимо защищать от коррозии, что означает периодическое окрашивание (1 раз в 3-4 года) специальными красками.

Лучшим материалом для строительства капитального гаража является кирпич или . Бетонные и блочные стены штукатурят, или облицовывают лицевым кирпичом. Чтобы построить теплый гараж на даче своими руками, применяют поризованный кирпич. С этой же целью возводят трехслойные стены - между несущей стеной и облицовкой располагают утеплитель (минеральную или стекловату, пенопласт).

Наиболее распространенный размер гаража - 6,5 х 3,5 м при высоте помещения 2,2-2,5 м. Ширина ворот равна ширине автомобиля плюс минимум 40 см.

Перед тем как построить на даче капитальный гараж из кирпича на ленточном фундаменте из бетона, нужно вырыть котлован. Глубина котлована под фундамент на песчаных грунтах должна составлять около 50-80 см, на глинистых - 70-100 см. Чтобы талая и дождевая вода не вымывала грунт под подошвой фундамента, что может привести к неравномерной осадке фундамента и появлению трещин в стенах гаража, следует предусмотреть отвод потоков талых и дождевых вод от стен гаража, соорудить наружную отмостку и не мыть машину непосредственно возле гаража.

Конец мостовой и начало пола гаража должны находиться на одном уровне, а уровень пола должен быть выше основного грунта на 20-50 см, чтобы в гараж не проникали дождевые и талые воды.

Пол кирпичного гаража, возводимого своими руками, заливают после возведения фундамента. Засыпают площадку слоем песка толщиной 10 см и тщательно утрамбовывают. На песок укладывают слой толя или рубероида. Грунт смешивают со щебнем или гравием, выравнивают и уплотняют. После этого готовят густой цементный раствор (1 часть цемента на 5-6 частей песка) и укладывают слоем 3-4 см. Спустя 3-4 дня пол можно покрыть вторым, более тонким слоем (1-2 см) жидкого цементного раствора (1 часть цемента на 2-3 части песка). Этот слой надо хорошо разровнять, затереть или зажелезнить.

Чтобы построить капитальный гараж как можно более практичным, для стока масел, воды и прочих жидкостей нужно предусмотреть небольшой уклон пола к выходу - около 1°. Помимо облегчения уборки в гараже, это позволит при необходимости легко выкатить машину из гаража вручную. Поэтому параллельно стенам на расстоянии 60 см от них кладут 2 деревянные планки нужного наклона и высоты, а затем по этим планкам ровной доской заглаживают бетонируемую поверхность. После удаления планок пол затирают теркой. В итоге поверхность должна получиться шероховатой (не гладкой и скользкой!).

Цементный пол в течение следующих 3-4 суток рекомендуется поливать водой 2-3 раза в день. Такая процедура повысит его прочность. Поверхность должна получиться ровной, равномерной толщины.

Поскольку бетонное покрытие относится к разряду «холодных», для выполнения ремонтных работ в зимнее время года следует иметь несколько деревянных решеток. Использование плитки в гараже не оправдано - на пол часто падают тяжелые предметы, плитка будет трескаться. Кроме того, в морозную или дождливую погоду пол из плитки будет скользким, а это опасно.

Обратите внимание на фото – стены гаража на даче, возводимого своими руками, выполняют вперевязку в полкирпича с угловыми и промежуточными столбами в кирпич:

Такая кладка, помимо высокой экономичности, хороша еще и тем, что ниши между столбами внутри помещения можно использовать для оборудования стеллажей и полок. Под первый слой кирпича при возведении стен укладывают 2 слоя не обсыпанного песком рубероида.

На фото капитального гаража видно, что крыша у постройки пологая, односкатная, из деревянных балок, поставленных на ребро:

Балки опираются на столбы, со сплошной обшивкой из досок толщиной 40-50 мм. Чтобы построить капитальный гараж на даче, балки изготовляют из сухой древесины сосны, лиственницы или ели. Для предотвращения загнивания между стенами и концами балок нужно оставить пространство. С этой целью гнезда, оставляемые в кирпичных стенах для укладки балок, необходимо сделать более объемными, чем концы балок. Глубина гнезд составляет 25 см, а концы балок в них укладывают на длину не менее 15 см. Концы балок отесывают, покрывают противогнилостным антисептиком, просушивают, просмаливают и оборачивают двумя слоями толя. Торцы балок не смолят и не закрывают толем. Боковые и верхнюю стороны балки после укладки заделывают раствором с щебнем.

Доски для обрешетки должны быть сухими, без сучков, шириной 40-50 мм. Гидроизоляция крыши - из рубероида в 3 слоя с проливкой горячим битумом и последующей обсыпкой песком.

На видео «Капитальный гараж своими руками» показано, как возводится такое сооружение:

Ворота для капитального кирпичного гаража

В гараже такой конструкции предусмотрено наличие двух пар створчатых деревянных ворот, что обеспечивает въезд и выезд, как с улицы, так и со стороны двора. Оптимальные внутренние размеры гаража (3,5 х 5,2 м) позволяют рационально использовать пространство вдоль стен. Для этой цели створ ворот кирпичного гаража предусмотрен не посредине, а несколько смещен к левой стене для удобства выхода из машины. При строительстве гаража с одними воротами его оптимальный размер составляет 2,9 х 6,4 м. В этом случае освобождается площадь для оборудования мастерской у торцевой стены.

Створки ворот размером 185 х 170 см состоят из металлического каркаса, обшитого вагонкой. Со стороны двора в одной из створок предусмотрена калитка с внутренним замком. В боковых стенах гаража - два окна с заполнением из стеклоблоков. обеспечивается вытяжной асбоцементной трубой диаметром 150 мм с дефлектором из конусной насадки и колпака, выполненных из листового оцинкованного железа. Насадку (можно использовать небольшое металлическое ведро без дна) крепят к трубе с помощью стяжного хомута, а колпак в виде одинарного, а еще лучше двойного конуса - к насадке на трех лапках. Нижний-конец вентиляционной трубы должен быть расположен близко к полу, но выше уровня выхлопной трубы автомобиля.

Ознакомившись с пошаговой инструкцией возведения гаража, пришла пора узнать о его внутренней отделке.

Отделка капитального кирпичного гаража (с фото)

Наиболее приемлемые виды отделки стен и потолка гаражного помещения - оштукатуривание или обшивка деревянной вагонкой. Оштукатуренные поверхности можно побелить известью (мел будет отмеливаться) или окрасить водоэмульсионной краской. Не стоит окрашивать стены и потолок масляной краской, эмалью или масляным лаком: в холодное время года на окрашенных этими составами поверхностях будет скапливаться конденсат. По этой же причине не очень желательна обшивка виниловым сайдингом, несмотря на простоту монтажа и привлекательный внешний вид.

Деревянную вагонку для отделки кирпичного гаража лучше всего покрыть тонирующим составом и 2-3 слоями акрилового водорастворимого лака, что защитит древесину от загрязнения. В качестве тонирующего состава для отделки капитального гаража можно использовать морилку или протраву, но более рационально выполнить операцию по тонированию цветным антисептиком, который предохранит древесину от загнивания и образования плесени.

Утеплить гараж проще всего с помощью пенопластовых панелей. Для этого нужно сначала установить каркас из фанерных реек или направляющих для гипсокартона. Между ними укладывают панели пенопласта. После этого каркас закрывают панелями ДВП или другим облицовочным материалом. В первую очередь нужно утеплять потолок и ворота.

На этих фото показаны этапы отделки гаража своими руками:

Для освещения гаража обычно используется электрическая сеть напряжением 12-36 В. Использование сети 220 В категорически не рекомендуется по соображениям безопасности. Лучше потратить средства на понижающий или хотя бы разделительный трансформатор, чем получить сильный, а то и смертельный удар током, кроме того, даже легкое поражение электрическим током в тесном пространстве гаража грозит еще и механическим ранением.

Поперек гаража под потолком желательно пустить балку или трубу диаметром не менее 100 мм, так чтобы она была на линии двигателя в машине. Это позволит самостоятельно снимать коробку, вынимать двигатель и т. д.

Организовывать подвал под полом гаража довольно опасно. Пол может не выдержать нагрузки, и в один прекрасный день машина может оказаться в глубокой яме, откуда достать ее будет весьма сложно. Лучше продлить смотровую яму в противоположную от выезда сторону и использовать образовавшееся место для хранения овощей.

Следующий раздел статьи посвящен тому, как сделать смотровую яму в гараже.

Как сделать правильную смотровую яму в гараже из кирпича своими руками (с фото и видео)

Существуют различные мнения о необходимости в гараже из кирпича смотровой ямы. Если автомобиль вы ремонтируете на сто, вряд ли нужно обзаводиться собственной канавой, тем более что она часто является источником сырости, так как поступающие из нее испарения в результате перепада температур образуют конденсат, вызывающий коррозию металлических частей днища автомобиля, который обычно стоит над ямой. Если вы убеждены в том, что она необходима, постарайтесь сделать смотровую яму в стороне от места постоянной стоянки автомобиля, если же такой возможности нет, держите смотровую яму в гараже закрытой, например, легкой герметичной крышкой, которая может состоять из 2-3 частей.

Обычно смотровую яму в гараже, возводимом своими руками, делают в центре постройки. Ее ширина зависит от расстояния между двумя колесами автомобиля, но в любом случае не менее 1 м. Длина планируется по длине автомобиля. Оптимальная глубина ямы - 1,8 м. Само собой, и смотровая яма, и погреб возможны, если уровень грунтовых вод ниже 2,5 м.

Размеры котлована должны превышать размеры готовой ямы на 30-40 см по каждому измерению, это необходимо для отделки стен и пола ямы. По периметру котлована для устройства опалубки роют канаву шириной 25-30 см и глубиной около 20 см. Когда котлован готов, его стенки обмазывают глиной либо делают гидроизоляционный ковер из рубероида, после чего устраивают опалубку для бетонирования стен. Для опалубки используют дощатые щиты, которые закрепляют распорками. Толщина бетонных стен должна быть не менее 10-15 см. Для бетонирования готовят раствор, состоящий из цемента, строительного песка, щебня или гравия в соотношении 1:2:3,5. Сухие компоненты тщательно перемешивают и заливают водой. Пластичную бетонную массу закладывают между грунтовыми стенами и опалубкой слоями 15-20 см, тщательно утрамбовывая. Забетонированные стены накрывают влажной рогожей или мешковиной и оставляют на 2 недели, после чего опалубку можно будет снять. К дальнейшей отделке стен (оштукатуриванию или облицовке плиткой) приступают не ранее чем через 28 дней со дня закладки бетонной массы (когда бетон наберет достаточную прочность).

Как показано на фото, стены смотровой ямы в гараже можно также выполнить кирпичной кладкой толщиной в полкирпича:

Для этого используют только качественный обожженный кирпич из красной глины.

У одной из коротких стен ямы устанавливают лестницу. Она может быть как переносной (желательно металлической с защитным антикоррозийным покрытием), так и стационарной - бетонной или кирпичной. Облицовывать бетонную или кирпичную лестницу керамической плиткой не стоит: на ее гладкой поверхности очень легко поскользнуться и получить травму.

Края ямы можно укрепить металлическим уголковым профилем 50 ×50 мм. При этом получаются удобные закраины, на которые укладывают крышку.

Чтобы лучше понять, как делается смотровая яма в гараже своими руками, посмотрите это видео:

Как построить каркасный арочный гараж своими руками (с фото)

Нужно сказать, что конструкция рассмотренного выше строения имеет и минусы. Цельнометаллическая конструкция плохо держит тепло. Из-за резких перепадов температуры внутри образуется конденсат, оказывающий губительное действие на автомобиль и сам гараж. В зимнее время плохо открываются замки, а сам автомобиль трудно прогреть и завести. К тому же, если такой гараж не забетонирован, его можно разобрать, поднять домкратом и проникнуть внутрь. Еще проще вскрыть гараж из оцинкованного профиля, конструкция которого почти ничем не отличается от гипсокартонной стены, только обшитой профлистом. Поэтому надежный каменный гараж предпочтительнее. Но не всем такое строительство по карману. К тому же стандартная одно- или двускатная бетонная коробка многим не нравится.

Выходом в данной ситуации может стать строительство арочного гаража из армоцемента. Армоцементная конструкция представляет собой один либо несколько слоев металлической мелкоячеистой сетки на металлическом сварном каркасе. Все это заключено в тонкий слой песчаного (без гравия и щебня) бетона. Для любой армоцементной постройки требуется минимальное количество материалов. Предлагаемый гараж отличается небольшими трудозатратами при возведении, относительной дешевизной и надежностью, к тому же размер постройки будет таким, как вы захотите.

Посмотрите на фото – каркасный гараж, возводимый своими руками представляет собой арочную конструкцию на малозаглубленном ленточном фундаменте:

Форма его как нельзя лучше подходит для автовладельцев, которые в дополнение к автомобилю имеют еще и лодку типа картоп (от англ. cartop). Такая лодка надежно крепится на багажник килем вверх, ее легко перевозить на крыше автомобиля, - отсюда и название. Это плавсредство комфортно расположится в верхней части гаража. Ну, а «сухопутные» автовладельцы легко приспособят это место под склад запчастей или же разместят там тельфер для подъема двигателя во время ремонта.

Перед тем как построить каркасный гараж размером 72,9 х 4,0 м, имеющего высоту по коньку 2,8 м, подготовьте следующие материалы:

трубы водопроводные 1 1\2 - 100 м;
уголок железный 36 х 36 - 20 м;
тавр железный - 4 м;
сетка металлическая с ячейкой 10 мм - 50 м (при ширине 1,5 м);
бетон песчаный на цементе М300 и выше - 4 м3;
листовая сталь толщиной 1,5-2,6 мм - 4,5 м2;
арматурный прут 08-10 мм - 75 м;
полоса металлическая сечением 3 х 60 мм - 22 м.

Два человека возведут такой гараж за 20-30 рабочих дней, не пользуясь даже бетономешалкой.

Перед тем как построить гараж своими руками, нужно сформировать канавки для ленточного фундамента с перемычкой шириной 30 см и глубиной 40 см. На дне устраивают песчаную подушку толщиной 20 см. Песок насыпают слоями 5-7 см, проливают водой и утрамбовывают.

Для создания горизонтальной верхней поверхности фундамента по бокам канавок с помощью уровня выставляют попарно колышки-реперы на расстоянии 1 м друг от друга. Они должны выступать над уровнем земли на 1,5-2,0 см.

Вместо водопроводных труб каркас арочного гаража можно изготовить из металлического арматурного прута диаметром не менее 16 мм. При этом расстояние между арками должно быть не более 400 мм.

Из арматурного прута изготавливают коробчатую арматуру фундамента, выставляя ее по месту в канавках. Там, где к арматуре должны подходить трубчатые ребра каркаса (по 10 с каждой стороны), приваривают с одинаковыми интервалами отрезки арматурного прута. Эти анкеры должны выступать над поверхностью грунта на 7-10 см. Бетонируют фундамент, применяя раствор марки М200-М300.

Монтаж арочного каркаса можно производить только после полного высыхания и отвердения бетонного основания фундамента, а пока бетон сохнет, есть время для подготовки деталей каркаса гаража.

Первую полуарку каркаса гнут из водопроводных труб по заранее рассчитанному и нарисованному на земле трафарету. Для этого в земле с интервалом, равным ширине будущей постройки, закрепляют два деревянных колышка. Далее определяют середину отрезка, соединяющего колышки, и через полученную точку проводят перпендикулярную прямую, самая высокая точка которой должна находиться на уровне высоты сооружения. В результате образуется равнобедренный треугольник. После этого нужно найти середину отрезков, соответствующих бедрам треугольника, и построить через них перпендикулярные линии. Затем на каждом отрезке нужно найти центры окружностей. Их дуги будут обозначать расположение арочного перекрытия. По такому трафарету гнут первое ребро, а остальные - по первому.

Трубы удобно гнуть простейшим устройством, которое представляет собой отрезок толстостенной трубы, внутренний диаметр которой несколько больше внешнего диаметра изгибаемых труб, с приваренным массивным рычагом - например, из той же трубы.

После того как бетон фундамента высохнет, сверху укладывают на мастике два слоя гидроизоляции (рубероид или толь). Полуарки выставляют согласно проекту (напомним, их должно быть по 10 с каждой стороны) и приваривают нижними концами к выступающим отрезкам арматурного прута. Верхние их концы временно привязывают попарно к поперечинам монтажной «лесенки», сбитой из досок. Затем конструкцию усиливают арматурой, зафиксированной вдоль перекрытий. Сначала приваривают по месту 2 трубчатые продольные связи. В местах их сварки с ребрами трубы надо немного сплющить. После этого к сходящимся вверху концам полуарок приваривают по коньку тавр. У дальнего от двери конца тавра нижняя полка должна быть удалена на нужное расстояние для заправки каретки тельфера, с помощью которого поднимают и устанавливают на хранение лодку-картоп или вынимают двигатель из автомобиля.

После монтажа арок можно приступить к выполнению передней въездной панели. Для этого приваривают косяк для установки ворот из уголка 45 х 45 мм и фиксирующие его стойки (распорки). С целью придания постройке надежности и устойчивости аналогичными арматурными стойками следует снабдить и заднюю стенку арочного гаража.

Когда каркас будет готов, можно приступать к его армированию. Для этого к аркам с обеих сторон, начиная сверху, прикручивают проволокой два слоя стальной сетки. Сначала сетку прикрепляют к коньку, а затем опускают вдоль арки с внутренней и наружной стороны, закрепив в нескольких местах прочной проволокой. То же следует сделать и с торцевых сторон сооружения (проем для ворот в передней панели, разумеется, не армируют). К уголку косяка сетку прикручивают через специально просверленные отверстия. После этого сетчатые перекрытия покрывают бетоном.

Песок для бетона, из которого будут отлиты стены гаража, должен быть тщательно промыт. Отношение цемента марки М200 к песку по массе должно быть 1:1,6 (при марке цемента М400 это отношение увеличивается до 1:2). Воды берут 50-70 % от массы цемента. При бетонировании верхней части гаража желательно использовать жесткий раствор (50 % воды от массы цемента), который не течет с наклонных поверхностей. Такой раствор трудно перелопачивать (перемешивать), поэтому применяют различные добавки. Желательно подмешивать в бетон суперпластификаторы (обычно их количество составляет 0,3 - 0,7 % массы цемента). Все суперпластификаторы значительно (в 2-3 раза) повышают морозостойкость и водонепроницаемость бетона, заметно увеличивают его прочность (до 25%), не оказывая негативного воздействия на стальную арматуру. Что особенно важно, они увеличивают срок годности раствора и облегчают его перелопачивание. Но учтите: бетоны с пластификаторами надо обязательно подвергать виброобработке.

Торцовые стенки до конца и боковые стенки до высоты примерно 1,5 м бетонируют в двойной скользящей опалубке. Выше 1,5 м боковые стенки бетонируют только при внутренней постоянной опалубке.

Скользящая опалубка представляет собой 4 оструганные доски (по 2 с каждой стороны стены), ширина которых равна 20 см, а длина соответствует длине постройки. Доски с внутренней стороны обтягивают толстой полиэтиленовой пленкой. Если впоследствии поверхность гаража будет оклеена рубероидом (или толем), внутренние поверхности досок обмазывают любой консистентной смазкой.

Пары досок, размещенные друг напротив друга, соединяют с помощью сквозных болтов так, чтобы небольшие деревянные сухарики упирались в арки (ребра каркаса). Расстояние между досками - примерно 45 мм.

Работают с опалубкой так. Устанавливают по одной доске с каждой стороны стены. Закладывают раствор в рабочее пространство. При достижении 0,75 высоты доски вибрируют бетон, прикладывая вибратор на 1-1,5 мин снаружи и изнутри стенки с шагом 30-40 см. Устанавливают второй ряд досок, заполняют рабочее пространство бетоном на 0,75 высоты второго пояса досок и виброобрабатывают бетон.

При достижении высоты боковых стенок 1,5 м устанавливают постоянную внутреннюю опалубку, и бетонирование ведут только снаружи. Вибрируют бетон изнутри. Поверхность бетона обязательно железнят.

Постоянная внутренняя опалубка представляет собой 5 равномерно расположенных по длине гаража (и надежно связанных между собой раскосами) конструкций. Крестовину и горизонтальную доску делают из теса толщиной не менее 60 мм. Вертикальную доску делают из теса толщиной 40 мм. Из такого же материала делают фигурные доски. Сверху по фигурным доскам настилают обрешетку из досок толщиной 20 мм, на обрешетку кладут фанеру, которую, в свою очередь, покрывают полиэтиленовой пленкой. Внутреннюю опалубку выставляют так, чтобы толщина армоцемента составляла 45 мм.

Внутренняя опалубка должна стоять не менее полумесяца, за это б время бетон полностью затвердеет. В первую неделю бетон укрывают мешковиной, которую постоянно увлажняют.

Все отверстия и пазухи в армоцементе делают за счет закладки в нужных местах деревянных (пенопластовых) пробок. После того I как бетон затвердеет, их извлекают.

Окантовку ворот делают из стального уголка. Каждую половинку ворот навешивают на две петли. Для того чтобы ворота не могли снять после удаления петель, по краям окантовки приваривают 3-4 штыря, которые при закрытых воротах утапливаются в отверстия косяка.

Каждую половинку ворот каркасного гаража для машины на даче обшивают двумя слоями листовой стали. Причем между ними с шагом 30-40 см приваривают решетку из полосового железа сечением 3 х 60 мм. Делают это так. К окантовке снаружи по периметру приваривают внешний слой листовой стали. К нему изнутри с шагом 30-40 см приваривают решетку из полосового железа (концы приварены к окантовке). Второй слой листовой стали приваривают к решетке в виде горизонтальных или вертикальных полос шириной 30-40 см. На стыке обеих половинок ворот (к одной из них) приваривают накладку из полосового железа.

Когда гараж будет готов, его необходимо защитить от воздействия внешней среды, чтобы вода, попадая зимой в поры бетона и замерзая, не разрушала бетон. Для этого бетонные поверхности покрывают 2-3 слоями рубероида (толя), приклеенными соответствующими мастиками, или окрашивают специальными красками. Среди таких красок представляет интерес одна самодельная краска (очень дешевая), которая не пропускает воду, пропускает воздух и обладает удивительной адгезией (прилипанием). Срок ее эксплуатации в 1,5 раза больше, чем у любой существующей краски. Показателем удивительных свойств этой краски может служить то, что со стеклянной посуды ее следы удалить невозможно, даже замачивая эту посуду в течение года.

Состав краски (в объемных частях):

известь-пушонка - 9;
известковая (сухая) краска - 2,25;
хлористый кальций - 1;
вода - 30.

На ведро краски необходимо добавить 20-30 г хозяйственного мыла. Для приготовления краски известь-пушонку размешивают в 5- 6 л воды. Известковую (сухую) краску сначала тщательно растирают в небольшом количестве воды, затем доливают воду до объема 1 л, тщательно перемешивают и вливают в известковый раствор. В полученный раствор добавляют хлористый кальций и перемешивают до растворения. В 0,5 л горячей воды распускают мыло и вливают его в общий раствор. Все процеживают через один слой капронового чулка и доливают воду до объема 10 л.

Окрашивают бетон валиком или кистью два раза, просушив первый слой в течение 12-18 часов.

На этом видео показано, как построить каркасный гараж своими руками:

Гараж из древесины во многих регионах нашей страны является самым оптимальным вариантом строительства, благодаря доступной стоимости материалов, простоте монтажа и красивому внешнему виду готовой конструкции. В данной статье мы расскажем как сделать деревянный гараж своими руками, из каких материалов его строить, а также покажем схемы, фото и видео инструкции.

Выбор технологии строительства

Главное, подобрать оптимальную технологию строительства и выполнить все этапы в точном соответствии с выбранным типом постройки.

Наиболее распространены две технологии строительства гаражей из дерева: по каркасной технологии и из оцилиндрованных бревен.

Отдавать предпочтение строительству бокса для машины по бревенчатой технологии необходимо, если основное здание, дом или дача, построены из аналогичного материала. Каркасное сооружение обойдется дешевле, к нему проще подобрать материалы, и значительно сократится время на строительство. Кроме этого, гараж из деревянного каркаса снаружи можно отделать любыми подходящими к стилю загородного дома фасадными материалами сразу после возведения строения или через какой-то промежуток времени.

Подготовительные работы

Максимальная скорость и простота работ - главные достоинства каркасной технологии. Но, несмотря на простоту, строительство каркасного гаража требует предварительной подготовки, разработки проекта, с помощью которого можно будет рассчитать необходимое количество материалов и комплектующих элементов. Проект рассчитывается самостоятельно, с привлечением опытных специалистов или скачивается из профильных интернет ресурсов. Размеры строения должны учитывать количество автомобилей, наличие открытого навеса для летнего хранения авто и мансардного этажа, который многие автолюбители устраивают над гаражом.

На подготовительном этапе устанавливается месторасположение будущего гаража и тип строения: отдельно стоящее, пристроенное к основному заданию, вид открывания ворот и совмещение с общей въездной зоной на участок. Выбранная площадка тщательно очищается, выравнивается и при необходимости трамбуется.

Фундаментные работы

Качественный и надежный фундамент является основой любого строения. Выбор технологии для возведения фундамента зависит от множества различных факторов: конструктивного решения строения, особенностей грунта, финансовых возможностей владельца и т.д.

В основном для строительства гаража основанием служит бетонная плита, залитая по монолитной технологии.

Бетонная плита будет служить черновым полом, который затем можно облицевать любыми отделочными материалами. Являясь разновидностью «плавающего» фундамента, бетонная плита воспринимает равномерно высокие нагрузки, помогая избежать деформации сооружения в процессе его эксплуатации.

Для обустройства монолитного фундамента по периметру намеченной застройки выкапывают неглубокую траншею и устанавливают опалубку. Вначале делают подушку из песка и гравия, утрамбовывают ее. Затем армируют основание двумя сетками металлических прутьев, подготавливая площадку, и заливают ее бетоном. После этого фундаменту необходимо дать выстояться около 3 недель.

Сборка каркаса из досок и бруса

Нижнюю обвязку выполняют из деревянной доски 100х50 мм, обработанной предварительно антисептиком. Для стоек по углам гаража и в воротных створках используют брус 100х100 мм, для других частей строения - стропил и блоков перекрытий- 100х50 мм. В нижней обвязке между стойками выдерживают шаг не больше 1200 мм.

Для придания каркасу большей прочности в углах постройки следует установить подкосы.

Если гараж по ширине запланирован свыше 4-х м, потолочные балки лучше сделать из более прочной и надежной доски 50х100 мм. Продольные элементы выполняют из бруса не меньше 50х50 мм.

Крыша и стены

Для обустройства крыши используется доска 100х25 мм, которая обшивается заранее выбранным кровельным материалом. Металлочерепицу или шифер можно крепить непосредственно на деревянную обрешетку, не забывая обустраивать при этом систему гидро- и пароизоляции для организации комфортного микроклимата в гараже.

Снаружи по кровельной системе обязательно устанавливают водослив, который самостоятельно можно изготовить из пластиковой трубы, разрезанной надвое.

Для обшивки снаружи строения можно использовать специальную фасадную вагонку или цельную деревянную доску, заранее обработанную пропиткой для защиты от влаги. Изнутри гараж утепляют минеральной ватой, обязательно прокладывают слоем пароизоляции и зашивают вагонкой.

Гараж из дерева 6×4

Предлагаем вам ознакомиться с принципом строительства гаража, размер которого 6×4 м с высотой потолка 3 м. В нем будут установлены ворота, размером 2,8×2,5 м, фундамент изготовлен из ЖБИ плиты, а каркас из деревянных брусьев 100×100 мм. Что касается внешней отделки, то она будет выполнена из профнастила или другого подобного материала.

Первым делом что необходимо сделать – очистить строительную площадку. На месте будущей конструкции снимаете грунт до 10 см в глубину. Дно котлована засыпается песком, выравнивается и трамбуется.

По периметру укладываете доски для опалубки 1,5×0,5 см, а в высоту 15 см. Основа армируется проволокой Ø 12 мм. Ячейки необходимо сделать 20×20 см. Полученная сетка должна оказаться в середине опалубки. После этого заливается бетон. Хотя может показаться что такой фундамент ненадежен, важно не забыть, что вес каркасной конструкции гаража 6×4 м сравнительно невелик.

Принцип строительства каркаса уже описан в этой статье. Здесь разница заключается в том, что важно соблюдать размеры гаража. Так, из брусьев длиной в 3 м возводится каркас. Сборка начинается с нижнего венца. На него закрепляете угловые стоки и уже на них верхний венец.

Чтобы стойки имели надежную фиксацию следует выполнить временную их фиксацию при помощи реек или досок.

Получившаяся конструкция будет иметь достаточно большую прочность. При необходимости каркас усиливается перемычками для большей жесткости. Что касается проема, то сверху на стойки укладывается горизонтально балка. Ее необходимо также надежно закрепить.

В нашем случае соорудим двускатную крышу гаража. Коньковая балка будет крепиться к двум опорам, сечение которой равно 10×10 см. Эти опоры будут опираться на фронтоны. Для изготовления стропил и конька используется доска 40×100 мм.

Стропила устанавливаются близко друг к другу. Это позволит при сильной ветровой нагрузке на кровлю оставаться устойчивой. Между собой они стягиваются затяжками. Такая технология разгрузит конек. Сами доски следует укрепить не к ригелю внахлест, а под конек сверху затяжек. В завершение конструкция обшивается USB или фанерой.

Пол в гараже можно выполнить по разным технологиям. Например, можно сделать его деревянным, из бетона или использовать технологию наливного пола. Стены можно обработать строительной бумагой, а сверху нее крепится оргалит. Но можно применить и другие отделочные материалы. Как говорилось в начале этого описания, снаружи мы предлагаем установить на фасад профнастил. Для этого необходимо выполнить небольшую обрешетку из бруса 40×40 мм. Потолок можно подшить деревянными досками.

Чтобы крыша под тяжестью снега не провисла, к стропилам рекомендуется закрепить кобылки со стороны стен. Также это позволит выполнить подшивку карниза и свес кровли более привлекательней.

Для обшивки стен лучше использовать листы 3 м. Так, конструкция будет герметичной без лишних стыков. В завершение остается смастерить металлические ворота.

Следуя такой простой технологии, вы сможете сделать гараж из дерева, размером 6×4 м.